吃扣三丝的时候，不能因心疼而不忍箸。

必须先用筷将其挑散，使原本得十分密的三丝散开浸泡盘中的汤之。

材散落的瞬间，就好像一个劳累的旅人突然间泡温泉之中一样，浑都好像失去骨般绵，全浸在汤之。

夹一筷，火醇香酥，笋丝柔韧，猪不老不柴，十分柔。

而丝才是所有材中最的，极端緻的刀工甚至改变了丝原本的，后时常会让人产生一陌生，需得静心来细细品味，才能品特有的鲜味。

特等火的味都被旺火蒸製给来了，浸了其他所有的材，甚至连盐都不需要放，仅用火的味作为调味，异常鲜纯粹。

而飘着油的汤，则是整菜必不可少的粘合剂，将所有的味都糅合在一起。

扣三丝里面用的汤是单独吊来的，是夏月初的师父前世在孔府三汤的基础上改而来的，比开白菜的汤还要更讲究一些，没有重要的宴席，基本上是不会这个的，实在是太过麻烦。

原本夏月初的汤，需要用到红扫和白扫来附汤中的杂质。

而这个三汤，非但要用到这两样，还要多加上两，扫和血扫。

其中扫是将猪里脊剁成糜製成，血扫则是用血製成的。

整个过程十分繁琐复杂，需得有专人一直看着，经常需要不停地搅动来提清汤，所以一般况本用不到这么费劲地吊汤。

但是扣三丝吃的就是个鲜味，汤是十分关键的，再者说也是为了给魏国涛撑面，所以夏月初才把这吊汤的法从记忆翻来了。

而且为了担心有人偷师，这个汤她是在家里叫人好之后带过来的，并不是在魏府的后厨的。

不过她这番工夫的确没有白费，吃了扣三丝的人，没有不夸汤味稠醇厚的。

而且懂行的人还能尝来，这菜的汤其实是有挂的。

这个所谓的挂，其实是一行的术语，指一菜并且咀嚼咽之后，中会有明显的留香，而且这觉会相对持久，即使喝一茶之后也不会被冲淡不见，而是依旧余韵犹存。

颇有一「余音绕梁，三日不绝」的境界，是所有厨师都想要追求的一味觉境界，但是很多时候，这境界都是可遇而不可求的。

够份参加魏府婚宴的，都不是寻常的平百姓，大多是吃过见过的，相对来说更有见识和欣赏能力。

尤其是主桌那边的几位老先生，对这扣三丝简直是推崇至极。

「别的不说，光是这一手刀工，就着实难得了，多少老师傅都没有这样的功力。

只有那些无知之人才会说刀工无用，味为上。

殊不知刀工的变化，是会改变材的和味程度的。

不然我们为何要切菜，既然怎么都是一样

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